Växelproblem efter oljebyte!

[CalleP]

Jag har en gammal Honda CBX 550-83.Jag såg att oljenivån var lite låg så jag fyllde på Statoils fina racingolja för MC.Det gick bra att växla när den var kall,men när den blev varm så fick jag ej i 1.an eller 2.an.Jag fick då veta att denna olja inte passar i gamla hojar.Jag bytte då till OK SBK olja för MC 15-50.
Samma sak hände igen.Jag fick ånyo uppgifter om att denna olja är för tjock,så jag har nu fyllt på 10-30 fråm Stockholms MC-varuhus.Om detta nu inte fungerar,vad gör jag då?

 

[Zopilote]

Det låter i mina öron otroligt att "fel" olja skulle göra så att du inte alls kan få i ettan eller tvåan. Q8 SBK 15W50 har jag använt i de flesta av mina hojar, både äldre och yngre, utan några som helst problem med växellåda eller koppling. Det enda oljerelaterade felet jag råkat på under 22 år med hojar, var en koppling som började slira efter byte till Castrol GPS. Har du kollat så hojen verkligen kopplar ur ordentligt (vajerspel / slavcylinder)? Se även till att länkaget och växelpedalen är ordentlig smorda och går lätt.
Andra fel kan vara slitna skiftgafflar eller andra "mekaniska" fel i lådan. En del av mekanismen kan du troligtvis komma åt bakom kåpan på vänstersidan av motorn utan att lyfta ur maskinen och klyva den.

 

[Tyrannosaurus]

Jag har en gammal Honda CBX 550-83.Jag såg att oljenivån var lite låg så jag fyllde på Statoils fina racingolja för MC.Det gick bra att växla när den var kall,men när den blev varm så fick jag ej i 1.an eller 2.an.Jag fick då veta att denna olja inte passar i gamla hojar.Jag bytte då till OK SBK olja för MC 15-50.
Samma sak hände igen.Jag fick ånyo uppgifter om att denna olja är för tjock,så jag har nu fyllt på 10-30 fråm Stockholms MC-varuhus.Om detta nu inte fungerar,vad gör jag då?

Om det nu är oljan skulle jag snarare anta att den är för tunn. Nu menar jag inte att en 15-50 generellt är tunn, men en syntet 15-50 är ungefär lika tunn som symaskinsolja. Vitsen med det är att den snabbt ska tränga in överallt och har en stark film så den ligger.
Men i praktiken är den så tunn att den rinner av mycket snabbt och inte eller nästan inte har någon bärighet, sen kan filmen få vara hur stark den vill, men den är bara någon my tjock. Bärighet kan jämföras med en tjockare oljig yta som ligger kvar (ska inte jämföras med den tjärliknande slagg som kan hittas i gamla bilmotorer).

Att äldre hojar jag vill ha lite tjockare olja beror på att lagerspel ofta har ökat lite. Faktum är att inte heller nya hojar mår direkt dåligt av tjockare högkvalitetsmineral, men det gör att man kan förlora lite effekt eftersom olja ger ett lite högre motstånd, inte p.g.a. sämre smörjning utan för att den ligger kvar längre/bättre.

I ditt fall kan det lika gärna vara slitna växelgafflar vilket ofta beror på en kombination av slarviga växlingar och diverse ägare som har kört på en uppsjö av olika oljor, allt ifrån billigt skräp till dyr syntet vilket gör att lager- och andra ytor som är inslitna med en oljetyp och sen får en annan typ kan börja slita om sig på ett lite annat sätt. På en hoj som är 20-25 år kan detta börja inverka på funktionen.
Klibbande lameller är ytterligare en anledning till att detta problem kan uppstå som återigen beror på skiftande oljekvalitet (inte nödvändigtvis dåliga oljor, bara olika hela tiden).

Det sägs förvisso att i stort sett alla oljor är blandbara, men det är en sanning med modifikation. Dom är förvisso blandbara och motorn skär inte ihop, men det kan ge dylika problem i det långa loppet eftersom varje tillverkare har olika tillsatser och hemliga blandningar i sina oljor.

Det enkla svaret (nja) på problemet är att du får testa ut oljor till du hittar en som funkar (om inte gafflarna är alltför slitna för då hjälper inget annat än byte) och sen fortsätta köra på den oljan.

För folk med nyare/nya hojar är rådet, välj en bra olja, kör på den och håll inte på och byt mellan olika märken och kvalitéer. Din motor kommer att tacka dig i det långa loppet.

 

[OH-]

.......... en syntet 15-50 är ungefär lika tunn som symaskinsolja.

Vid varm motor är det ovanstående helt enkelt inte sant.

Vid ca 100 C gäller exakt samma viskositetskrav på en 50-olja oavsett om den är mineral eller syntet. Eftersom syntetoljan oftast har bättre VI än mineralolja har en syntet-50-olja ofta högre viskositet än en mineral-50-olja vid t ex 130 C.

Jag säger inte att råden är dåliga, bara att resonemanget lider av vissa brister

 

[Tyrannosaurus]

Vid varm motor är det ovanstående helt enkelt inte sant.

Vid ca 100 C gäller exakt samma viskositetskrav på en 50-olja oavsett om den är mineral eller syntet. Eftersom syntetoljan oftast har bättre VI än mineralolja har en syntet-50-olja ofta högre viskositet än en mineral-50-olja vid t ex 130 C.

Rent principiellt borde det stämma som du säger, men i praktiken gör det inte det.

Synteter fyller utan vidare kraven för viskositetsindex, men de är ändå nästan tunna som vatten och rinner av mycket fort även om den alltid lämnar en mycket stark film som ofta är starkare än på motsvarande mineraler, men den är som sagt väldigt tunn. Det kan man också höra framför allt på äldre motorer som ofta kan ge ifrån sig lite mer mekaniskt ljud (slammer) om man kör den på syntet.

Brott på oljefilmen är förvisso bland det värsta en motor kan råka ut för oavsett oljas bärighet, men med dagens moderna oljor snackar vi om extremer och/eller brist på olja.
Jag kör Honda VF som just var kända för dålig smörjning till topparna med nedgångna kammar som följd. Skillnaden när oljefilmen brister p.g.a. underdimensionerat smörjsystem (vilket var problemet på dessa hojar - det var aldrig fel på kammarna) rör sig om någon sekund till syntetens fördel, men det gör knappast någon större skillnad.

Det är alltså det som har med bärigheten att göra och det är också en anledning till att många tillverkare av trimkammar (bl.a. Webcam) rekommenderar användning av högkvalitets mineral eftersom man får mer kvarliggande olja.

Det här kan man testa på tre sätt (iaf i teorin).
1. Olja på fingrarna och gnida dom mot varandra. I båda fallen blir det halt, men den klibbiga ytan är tjockare med mineral.
2. En oljepöl på en plan, slät, oabsorberande yta och slå på den med en klubba. Synteten skvätter bort lättare.
3. En hink och en elvisp. Mineralen reagera ungefär som grädde, den blir inte tjockare men dras mot vispen, syntet gör nästan på motsatt sätt och stöts ifrån ungefär som minimjölk skulle göra.

Om man vill göra dessa tester är det viktigt att göra det med samma viskositet i båda fallen t.ex 10-40 och ungefär samma kvalitet d.v.s. inte någon billig skitmineral och en dyr syntet.

 

[OH-]

..................
Synteter fyller utan vidare kraven för viskositetsindex, men de är ändå nästan tunna som vatten .................

...................
Det här kan man testa på tre sätt (iaf i teorin).
1. Olja på fingrarna och gnida dom mot varandra. I båda fallen blir det halt, men den klibbiga ytan är tjockare med mineral.
2. En oljepöl på en plan, slät, oabsorberande yta och slå på den med en klubba. Synteten skvätter bort lättare.
3. En hink och en elvisp. Mineralen reagera ungefär som grädde, den blir inte tjockare men dras mot vispen, syntet gör nästan på motsatt sätt och stöts ifrån ungefär som minimjölk skulle göra.

Om man vill göra dessa tester är det viktigt att göra det med samma viskositet i båda fallen t.ex 10-40 och ungefär samma kvalitet d.v.s. inte någon billig skitmineral och en dyr syntet.

Blanda inte bort korten nu. Viskositetsindex är ett mått på hur mycket viskositeten ändras med temperaturen. Högt VI betyder att en syntetolja visserligen är tunn vid rumstemperatur men att den har kvar tillräcklig viskositet vid arbetstemperatur.

Viskositet är måttet på hur tjockflytande oljan är (men man måste ange vid vilken temperatur man mäter).

SAE-klassade oljor med samma köldegenskaper (t ex 10W) och viskositetsklass (t ex 40) måste uppfylla samma krav på kallstartegenskaper och viskositet vid cirka 100 C oavsett om dom är mineral, delsyntet eller syntet!

Om man skall ge sig på att själv jämföra olika oljor så måste testerna ske vid rätt temperatur, lämpligen kring 100 C om det är viskositeten vi talar om. Det enda dina tester visar är att mineraloljan har mycket hög viskositet vid rumstemperatur.

 

[Tyrannosaurus]

SAE-klassade oljor med samma köldegenskaper (t ex 10W) och viskositetsklass (t ex 40) måste uppfylla samma krav på kallstartegenskaper och viskositet vid cirka 100 C oavsett om dom är mineral, delsyntet eller syntet!

Om man skall ge sig på att själv jämföra olika oljor så måste testerna ske vid rätt temperatur, lämpligen kring 100 C om det är viskositeten vi talar om.

Det finns i stort sätt två sätt att mäta viskositet. Kall vilket betecknas med "W" och varm (utan W). T.ex. en 10W-40 har viskositet 10 när den är kall och 40 när den är varm. Jag vet inte vid vilka temperaturer detta mäts men antingen är det olika skalor eller så är det (vilket jag återkommer till nedan) en smörjförmågamätare snarare än en ren tjockhetsmätare eftersom en 10W-40 olja ändå är tunnare när den är varm än när den är kall.

Sen är vi ju tillbaka där vi började när du säger:

Det enda dina tester visar är att mineraloljan har mycket hög viskositet vid rumstemperatur.

Ja men en 10W-40 olja (för att hålla sig kvar vid samma exempel) borde ju då ha samma tjocklek oavsett om det är syntet, delsyntet eller minderal. Men det har dom inte - förklara det om du kan
Samma sak gäller vid varmmätning.

Förklaringen är vad jag kan förstå att viskositet inte är någon absolut tjockhetsmätare utan smörjförmågamätare vid olika temperaturer, därför kan en syntet och en mineral som smörjer lika bra vid en given temperatur kallas för t.ex. "50" trots att de har olika tjocklek.
En av synteternas egenskaper är just oftast att de är tunna men väldigt hala oljor. Men då är vi nere på det jag sa om oljefilm respektive bärighet igen och förklaringen varför motorer som körs på syntet ofta slamrar mer än om samma motor körs på mineral.

Ett litet sidospår vilket iofs är något helt annat i sammanhanget är API som är en kvalitetsmätare på oljans egenskaper som tvättning skumning, rostskydd, filmstyrka osv. Men även här kan det vara förvirrande då det "intressanta" är att det inte säger något om hur länge.
Jag kan ju nämna att även Biltemas billigaste skitolja har den högsta API-klassningen som finns just nu (SJ eller SL). Men som sagt, hur länge? 100 mil eller 1000 mil? Det är inget man vet, utan det lär man märka

 

[Red Bandit]

Klibbande lameller är ytterligare en anledning till att detta problem kan uppstå som återigen beror på skiftande oljekvalitet (inte nödvändigtvis dåliga oljor, bara olika hela tiden).

Det sägs förvisso att i stort sett alla oljor är blandbara, men det är en sanning med modifikation. Dom är förvisso blandbara och motorn skär inte ihop, men det kan ge dylika problem i det långa loppet eftersom varje tillverkare har olika tillsatser och hemliga blandningar i sina oljor.

Det enkla svaret (nja) på problemet är att du får testa ut oljor till du hittar en som funkar (om inte gafflarna är alltför slitna för då hjälper inget annat än byte) och sen fortsätta köra på den oljan.

För folk med nyare/nya hojar är rådet, välj en bra olja, kör på den och håll inte på och byt mellan olika märken och kvalitéer. Din motor kommer att tacka dig i det långa loppet.

Hej
Jag vet inte hur ni har det med era Hondor. Men på min Bandit blir det rätt mycket kvar av den gamla oljan vid oljebyte. Det betyder at det kan bli en ganska innehållrik cocktail med tiden om man skiftar mellan olika oljor flera gånger.
Som sag, jag vet inte hur ni har det. Smörjning blir nog OK. Men jag kan tänka mej att koppling och växellåda börjar protestera om de blir utsatta för en alltför konstig blandning.

Ur manualen:
Capacities:
Engine oil, oil change......3300ml
With filter change ......3500ml
Overhaul ......4600ml

//Niklas

 

[CalleP]

Växelfel efter oljebyte.

Jag har nu bytt till 10-30 olja.Växlarna fungerar när den är kall men inte när den blir varm.Kan detta trots allt vara ett mekaniskt fel?Jag menar att metall expanderar ju en aning vid värme.

 

[Tyrannosaurus]

Jag vet inte hur ni har det med era Hondor. Men på min Bandit blir det rätt mycket kvar av den gamla oljan vid oljebyte. Det betyder at det kan bli en ganska innehållrik cocktail med tiden om man skiftar mellan olika oljor flera gånger.
Som sag, jag vet inte hur ni har det. Smörjning blir nog OK. Men jag kan tänka mej att koppling och växellåda börjar protestera om de blir utsatta för en alltför konstig blandning.

Det stämmer bra som du säger, filtret tar en del och man får aldrig ut allt vid oljebyte. Man kommer närmare om man tar av och gör rent tråget men det blir ändå en del kvar som man bara får bort den dagen mar river motorn.

Det är också därför jag förespråkar att man ska hålla sig till samma oljemärke och typ. Det är ju lätt om man har köpt hojen fabriksny eller kanske är andra ägaren på den, men det är betydligt svårare om den har haft 10 ägare innan

Visserligen får man alltmer av det "egna" märket ju fler oljebyten man gör eftersom den gamla sörjan blandas ut varje gång, men ändå.

Jag har nu bytt till 10-30 olja.Växlarna fungerar när den är kall men inte när den blir varm.Kan detta trots allt vara ett mekaniskt fel?Jag menar att metall expanderar ju en aning vid värme.

Det kan vara så men jag är tveksam för så mycket rör det sig inte. Det skulle möjligen vara att slitaget ligger precis på gränsen och att det passeras när motorn blir varm, men då tycker jag å andra sidan att det borde vara tvärt om.

Sen är det som sagt att oljan blir tunnare när den blir varm och min teori är som sagt att den inte är för tjock utan tvärt om.

Statoils mc-racingolja är syntet, det tror jag OK:s SBK också är. Vad är det för 10-30 från MC-varuhuset du kör på nu? Jag har inte riktigt koll på vad dom säljer men det är nog en syntet av något känt märke, troligen Motul eller nåt.

Men som jag redan har sagt, synteter är tunna (även när dom heter "nåntingW-50"), dom är t.o.m. väldigt tunna även om dom smörjer väldigt bra. Men problemet på din 80-talare kan vara att den fysiska tjockleken (= bärigheter) är för dålig, inte smörjförmågan.

Två tips:
1. Ta kontakt med Hela Hojen på Högbergsgatan på Söder, dom jobbar mycket med äldre hojar.
Även mecken på Örby MC, Danny (om han är kvar) har arbetat mycket med både äldre hojar och Honda även om just Örby MC jobbar mest med Kawasaki. Danny kan vara lite snorkig mot folk som ställer för många dumma frågor (han har väl varit med för länge ) men har är väldigt kunnig. Åker du dit (och om han är kvar) kan du hälsa från mig (han vet nog inte vem "Tyrannosaurus" är, men väl Robban ).

2. Du kanske skulle testa en mineral nästa gång. Men då ska du vara noga med att få en märkes-/kvalitetsolja eftersom dåliga mineraler kan vara riktigt dåliga. Dom bra är å andra sidan minst lika bra som dom bästa synteterna.
MC-boden säljer Quaker State olja som är bland det bästa som finns att få i mineral tillsammans med Pennzoil som f.ö. är samma tillverkare. Denna olja är dessutom ofta billigare än de dyra synteterna och den som heter "20W-50 Performance" är en riktig värstingolja som jag själv kör på.


[EDIT] Citerar mig själv för ett tillägg och rättelse på inlägg #7 ovan:

Förklaringen är vad jag kan förstå att viskositet inte är någon absolut tjockhetsmätare utan smörjförmågamätare vid olika temperaturer, därför kan en syntet och en mineral som smörjer lika bra vid en given temperatur kallas för t.ex. "50" trots att de har olika tjocklek.

Viskositeten (SAE) talar inte bara om smörjförmågan utan även om fryspunkt och kokpunkt d.v.s. hur mycket värme respektive kyla oljan tål och fortfarande fungerar.
Om det skulle vara som jag felaktigt skrev enbart smörjförmågan så skulle en 0W-40 olja alltså inte smörja alls vid låga temperaturer, vilket alltså inte stämmer. Beklagar felet [/EDIT]

 

[CalleP]

Växelfel efter oljebyte.

Det stämmer bra som du säger, filtret tar en del och man får aldrig ut allt vid oljebyte. Man kommer närmare om man tar av och gör rent tråget men det blir ändå en del kvar som man bara får bort den dagen mar river motorn.

Det är också därför jag förespråkar att man ska hålla sig till samma oljemärke och typ. Det är ju lätt om man har köpt hojen fabriksny eller kanske är andra ägaren på den, men det är betydligt svårare om den har haft 10 ägare innan

Visserligen får man alltmer av det "egna" märket ju fler oljebyten man gör eftersom den gamla sörjan blandas ut varje gång, men ändå.


Det kan vara så men jag är tveksam för så mycket rör det sig inte. Det skulle möjligen vara att slitaget ligger precis på gränsen och att det passeras när motorn blir varm, men då tycker jag å andra sidan att det borde vara tvärt om.

Sen är det som sagt att oljan blir tunnare när den blir varm och min teori är som sagt att den inte är för tjock utan tvärt om.

Statoils mc-racingolja är syntet, det tror jag OK:s SBK också är. Vad är det för 10-30 från MC-varuhuset du kör på nu? Jag har inte riktigt koll på vad dom säljer men det är nog en syntet av något känt märke, troligen Motul eller nåt.

Men som jag redan har sagt, synteter är tunna (även när dom heter "nåntingW-50"), dom är t.o.m. väldigt tunna även om dom smörjer väldigt bra. Men problemet på din 80-talare kan vara att den fysiska tjockleken (= bärigheter) är för dålig, inte smörjförmågan.

Två tips:
1. Ta kontakt med Hela Hojen på Högbergsgatan på Söder, dom jobbar mycket med äldre hojar.
Även mecken på Örby MC, Danny (om han är kvar) har arbetat mycket med både äldre hojar och Honda även om just Örby MC jobbar mest med Kawasaki. Danny kan vara lite snorkig mot folk som ställer för många dumma frågor (han har väl varit med för länge ) men har är väldigt kunnig. Åker du dit (och om han är kvar) kan du hälsa från mig (han vet nog inte vem "Tyrannosaurus" är, men väl Robban ).

2. Du kanske skulle testa en mineral nästa gång. Men då ska du vara noga med att få en märkes-/kvalitetsolja eftersom dåliga mineraler kan vara riktigt dåliga. Dom bra är å andra sidan minst lika bra som dom bästa synteterna.
MC-boden säljer Quaker State olja som är bland det bästa som finns att få i mineral tillsammans med Pennzoil som f.ö. är samma tillverkare. Denna olja är dessutom ofta billigare än de dyra synteterna och den som heter "20W-50 Performance" är en riktig värstingolja som jag själv kör på.


[EDIT] Citerar mig själv för ett tillägg och rättelse på inlägg #7 ovan:

Viskositeten (SAE) talar inte bara om smörjförmågan utan även om fryspunkt och kokpunkt d.v.s. hur mycket värme respektive kyla oljan tål och fortfarande fungerar.
Om det skulle vara som jag felaktigt skrev enbart smörjförmågan så skulle en 0W-40 olja alltså inte smörja alls vid låga temperaturer, vilket alltså inte stämmer. Beklagar felet [/EDIT]

Tack för att du tar dig tid att hjälpa mig
Jag skall ringa dessa verkstäder.Jag har bytt till mineralolja som du skrev,men det går bara att lägga i alla växlarna när den är kall inte varm.

Calle

 

[Tyrannosaurus]

Tack för att du tar dig tid att hjälpa mig
Jag skall ringa dessa verkstäder.Jag har bytt till mineralolja som du skrev,men det går bara att lägga i alla växlarna när den är kall inte varm.

Inga problem. Meddela gärna sen vad dom sa.

 

[Bellman]

Värstingoljor??

Intressanta inlägg med mycket tyckande. Så blir det alltid när det gäller oljor.

Tror det var 2003 när vår lokale oljeleverantör fick in en ny sändning QS olja i literförpackning. Misstanken kom direkt - vaddå pennsylvaniaolja från USA i literförpackning?!

Vi fick senare strul med leveranser och saknade stundtals olja till klubbmedlemmarna. Ringde QS importören utanför Göteborg om möjligheter till leveranser och passade på att fråga om ändring i förpackning/innehåll etc. Efter en del pressande kröp det fram - QS MC 20w-50 var en nordsjöolja " ... men tillverkad enligt QS originalrecept!" ??!! Jehep. Så mycket för den pennsylvaniaoljan. (Hittade en förpackning i garaget nu i kväll som jag skulle köra till återvinningen i veckan - inte en ursprungsbeteckning på 1 L flaskan! Jämförde med den oljan jag nu valt - ett stolt "Made In USA" och baneret på quarterflaskan.)

Hur det sedan är med ägarförhållandena mellan QS och Pennzoil låter jag vara osagt. Om det är samma tillverkare som påstås nedan - då är ju det nordsjöoljor båda två!

Beslöt att droppa QS och det var dags att undersöka marknaden efter en ny leverantör/olja och efter lite jobb på internet så hittade jag Michael Kaufmans "The Motor Oil Bible". En härlig 177-sidig publication som bringade lite klarhet i sortimentet av oljor. Haft den som kvällslektyr och den lade grunden till mitt val av olja. Här hittar Du den: http://motoroilbible.com/

Kollade rankingen av mitt val av mineralolja (P), 76 Lubricants 4T Motorcycle 20w50, mot de nedan påstådda "värstingoljorna" i rankingtabellen på sidan 175 - rankingvärdet talar för sig själv. Inte är QS någon värstingolja precis...

Beträffande Pennzoil GT Performance - det är inte ens en MC-olja utan en bilolja enligt deras svenska hemsida! På den amerikanska weben fanns inte ens GT Performance 20w-50 med som beteckning på en olja i deras sortiment. Suck...

Nu är jag dock låst i "garantioljefållan" som innebär att märkesverstaden häller i det som Fabriken bestämt för att jag skall få behålla garantin på min 08:a. Funkar säkert bra men är inte någon "värstingolja".

Håller dock med om att det räcker med en bra mineral när man åker 96 cui american casting iron med max rev 5.600 och en litereffekt på ca 55 hp (ca 1/3-del av en GSX/R1).

Skall vinterställa hojen i veckan. Det blir ny olja i motorn, billigaste oljan som går att köpa, så att inte hojen står med 800 mil gammal olja i vinter. I vår blir det direkt till märkesverkstaden och en sedvanlig service med korrekta oljor och filter.

.... säljer Quaker State olja som är bland det bästa som finns att få i mineral tillsammans med Pennzoil som f.ö. är samma tillverkare. Denna olja är dessutom ofta billigare än de dyra synteterna och den som heter "20W-50 Performance" är en riktig värstingolja som jag själv kör på.

 

[Tyrannosaurus]

Beträffande Pennzoil GT Performance - det är inte ens en MC-olja utan en bilolja enligt deras svenska hemsida! På den amerikanska weben fanns inte ens GT Performance 20w-50 med som beteckning på en olja i deras sortiment. Suck...

Jag vet inte om det är Nordsjöoljor eller Pennsylvaniaoljor men jag tror knappast att varken QS eller Pennzoil skulle sätta sina namn på spel för skitoljor utan dom ställer nog väldigt höga krav för att tillåta licenstillverkning inte minst då QS motorgaranti även gäller i Europa sen en del år tillbaka.

Det stämmer att både QS 20W-50 Performance och Pennzoils 20W-50 GT Performance i grunden är biloljor (motsvarande mc-olja heter "bara" 20W-50) men dom fungerar ändå utmärkt med våtkoppling. Vid förfrågningar om skillnaden har jag fått svaret att mc-oljan har något tunnare film och lite mer antiskumtillsats, i övrigt ska de vara identiska.

Vad det gäller beteckningen 20W-50 Performance http://www.quakerstate.se så fanns den redan när de såldes i quarterflaskor. Numera kallar dom den Peak Performance http://www.quakerstate.com

Nu är jag dock låst i "garantioljefållan" som innebär att märkesverstaden häller i det som Fabriken bestämt för att jag skall få behålla garantin på min 08:a. Funkar säkert bra men är inte någon "värstingolja".

Jag har aldrig hört talas om att man skulle vara tvingad att köra på ett visst oljemärke för att garantin ska gälla så länge man följer fabrikens specar. Däremot när man lämnar hojen på en märkesverkstad så får man den oljan dom köper in (ofta på fat).

Håller dock med om att det räcker med en bra mineral när man åker 96 cui american casting iron med max rev 5.600 och en litereffekt på ca 55 hp (ca 1/3-del av en GSX/R1).

Det räcker bra med mineral även med den tredubbla litereffekten (150+ hk). Möjligen kan de tunna synteterna vara att föredra för racereplicor och liknande som piskar runt oljan i motorn på upp till 16,000 rpm.

Skall vinterställa hojen i veckan. Det blir ny olja i motorn, billigaste oljan som går att köpa, så att inte hojen står med 800 mil gammal olja i vinter. I vår blir det direkt till märkesverkstaden och en sedvanlig service med korrekta oljor och filter.

Tror du att motorn mår bättre av att stå med rekonditionerad spilloljan i tråget? - Det är den billigaste oljan som går att köpa - t.ex. från Biltema.
Själv brukar jag tömma oljan och låta motorn stå tom (i tråget gör oljan ändå ingen nytta), sen häller jag i lite olja i tändstiftshålen för att förebygga korrosion. Jag brukar ta ca. 3-4 pumptag ur en kanna/burk, men på en stor tvåcylindrig fiskebåt kan man nog ta mer

Det är sant att oljetrådar ofta leder till mycket tyckande. Av den anledningen har jag inte heller framhävt mineraler (som jag personligen tycker är bättre) utan försökt hålla mig på en mer generell nivå där jag säger att bra oljor är bra oavsett om det är mineral eller syntet, medan jag menar att man ska akta sig för dåliga oljor och då speciellt dåliga mineraler som kan vara riktigt usla. Dom duger i någon gammal Volvo B18 eller B20 där det bara behöver vara blött. Men ha något sånt i en modern motor oavsett om det är bil eller hoj - no way.

 

[OH-]

Det finns i stort sätt två sätt att mäta viskositet. Kall vilket betecknas med "W" och varm (utan W). T.ex. en 10W-40 har viskositet 10 när den är kall och 40 när den är varm. Jag vet inte vid vilka temperaturer detta mäts men antingen är det olika skalor eller så är det (vilket jag återkommer till nedan) en smörjförmågamätare snarare än en ren tjockhetsmätare eftersom en 10W-40 olja ändå är tunnare när den är varm än när den är kall.

.....................

Ja men en 10W-40 olja (för att hålla sig kvar vid samma exempel) borde ju då ha samma tjocklek oavsett om det är syntet, delsyntet eller minderal. Men det har dom inte - förklara det om du kan
Samma sak gäller vid varmmätning.

Förklaringen är vad jag kan förstå att viskositet inte är någon absolut tjockhetsmätare utan smörjförmågamätare vid olika temperaturer, därför kan en syntet och en mineral som smörjer lika bra vid en given temperatur kallas för t.ex. "50" trots att de har olika tjocklek.
.........................................

Och så gör vi ett nytt försök att hitta tillbaka till fakta istället för religion.

W-siffran i t ex 10W-40 står för att oljan uppfyller kraven i ett antal tester som tillsammans skall representera hur lätt motorn går runt vid låg temperatur och hur bra den fungerar som smörjmedel med och utan pump (om den "stelnar" så når den inte smörjställena) vid låg temperatur.
Ett av kraven är en maximal viskositet (som dock mäts lite annorlunda än varmviskositeten och inte med samma skala).

För länge sen fanns en annan definition av W-siffran men det gäller inte längre så det glömmer vi. Däremot är det rätt att alla rimliga oljor har alltid högre viskositet ju kallare dom blir.

Den andra siffran i oljans beteckning står för viskositet, hur tjockflytande den är. Så enkelt är det. Krav på olika friktionsegenskaper och slitagemätningar osv osv finns givetvis men det framgår av API-klassen.
T ex en 10W-40 olja måste ligga inom samma intervall av varm-viskositet oavsett vilken basolja som valts. Inget snack - så är reglerna, testerna och specarna skrivna.
Tyvär har man gjort en logisk kullerbytta i systemet så att numera är det faktiskt inte längre sant att alla 40-oljor har samma varmviskositet. Oljor med stort "intervall" (vilka det är räknas upp i standarden) t ex 0W-40 har lite lägre krav på varmviskositet än t ex 20W-40. Därför väljer jag ovan att säga att två 10W-40 har samma varmviskositet, inte två 40-oljor.
Om man oroar sig för att t ex en 0W-40 syntet skulle vara för tunn så välj då en nåntingW-50 istället, den är garanterat tjockare än någon nåntingW-40 mineralolja vid arbetstemperatur.

Och, återigen, jag säger inte att dina oljerekomendationer är fel. Det jag säger är att dina förklaringar och resonemang är helt uppåt väggarna

 

[113bom]

om jag förstod rätt så fanns inte problemet förren du hällde i annan olja? i så fall låter det väl logiskt att det måste handla om just oljans kvalité/viskositet. kolla upp vad din handbok rekommendera för olja och häll i den oljan och testa. Det här med att diskutera om mineral oljan eller syntet oljan är bäst kan du säkert få 20 sidor om med olika svar. Men man kan ju kanske tänka sig att ett fordon som gjordes på början av 80-talet och var byggd efter mineralolja bör oxå fortsätta med det. däremot nya fordon har ju tillverkan kontrollerat vad som är lämpligt och har oxå rekommenderat vad dom tycker är lämpligt. SJälv är jag ingen fantast på syntetisk olja utan föredrar mineral eller eventuellt halvsyntet.

 

[Dr.Bike]

Om det nu är oljan skulle jag snarare anta att den är för tunn. Nu menar jag inte att en 15-50 generellt är tunn, men en syntet 15-50 är ungefär lika tunn som symaskinsolja. Vitsen med det är att den snabbt ska tränga in överallt och har en stark film så den ligger.
Men i praktiken är den så tunn att den rinner av mycket snabbt och inte eller nästan inte har någon bärighet, sen kan filmen få vara hur stark den vill, men den är bara någon my tjock. Bärighet kan jämföras med en tjockare oljig yta som ligger kvar (ska inte jämföras med den tjärliknande slagg som kan hittas i gamla bilmotorer).

Att äldre hojar jag vill ha lite tjockare olja beror på att lagerspel ofta har ökat lite. Faktum är att inte heller nya hojar mår direkt dåligt av tjockare högkvalitetsmineral, men det gör att man kan förlora lite effekt eftersom olja ger ett lite högre motstånd, inte p.g.a. sämre smörjning utan för att den ligger kvar längre/bättre.

Det sägs förvisso att i stort sett alla oljor är blandbara, men det är en sanning med modifikation. Dom är förvisso blandbara och motorn skär inte ihop, men det kan ge dylika problem i det långa loppet eftersom varje tillverkare har olika tillsatser och hemliga blandningar i sina oljor.

Det enkla svaret (nja) på problemet är att du får testa ut oljor till du hittar en som funkar (om inte gafflarna är alltför slitna för då hjälper inget annat än byte) och sen fortsätta köra på den oljan.

För folk med nyare/nya hojar är rådet, välj en bra olja, kör på den och håll inte på och byt mellan olika märken och kvalitéer. Din motor kommer att tacka dig i det långa loppet.

Tyvärr hade du inte många rätt i din text Tyrannosaurus...
Faktiskt inte ett enda om vi tittar till dina oljespekulationer.
Växelgafflarna däremot, som du säger kan ju vara slitna.

Men åter till olja: Om man inte VET säkert, utan fabulerar, spekulerar och sen kommer med FELAKTIGA råd till en stackare som famlar blint i mörkret, så tycker jag detta är fel.
Så får man inte göra.
Allt du sa om oljor var fel.
Helt fel.

 

[Dr.Bike]

Jag har en gammal Honda CBX 550-83.Jag såg att oljenivån var lite låg så jag fyllde på Statoils fina racingolja för MC.Det gick bra att växla när den var kall,men när den blev varm så fick jag ej i 1.an eller 2.an.Jag fick då veta att denna olja inte passar i gamla hojar.Jag bytte då till OK SBK olja för MC 15-50.
Samma sak hände igen.Jag fick ånyo uppgifter om att denna olja är för tjock,så jag har nu fyllt på 10-30 fråm Stockholms MC-varuhus.Om detta nu inte fungerar,vad gör jag då?

Zopilote är en klok man, det han säger (i inlägg två) är helt logiskt, och det är tyvärr sällan (eller aldrig) så att ett fel liknande ditt är oljerelaterat. Iaf inte pga av oljan i sig.
Men vi släpper det där med oljan, jag kommer till den senare.
Jag vill påstå att det var en olycklig kombination att felet uppträdde när det gjorde, för det är ett fel som är mekaniskt, och bägge oljor du valde är mycket bra.

Det mest troliga (finns massor av möjligheter här) är att du har en feljusterad koppling som draggar. D.v.s inte kopplar ur ordentligt.
Den kan ha legat på gränsen länge, men av någon anledning, börjat greppa bättre med nya oljan, så att växlarna krånglar fast du s.a.s kopplar ur.
(finns även en förklaring till det)
Men grundproblemet är inte oljans, som jag sa tidigare.

Man ska alltså inte anpassa "felet" till att ha en dålig olja, utan du gjorde rätt som bytte/hällde i bra olja.
Nu gäller det "bara" att kolla upp det sovande felet som gav sig tillkänna efter bytet.
Och jag tror som sagt att det är kopplingsrelaterat.
(har varit med om det förr)

Växelgafflar? Mjaa, om du inte vet med dig att du gjort någon extra klumpig växelmiss efter bytet (som du skäms för att erkänna! ) så är det inte troligt att dessa NU helt plötsligt är krokiga.

Jag hade iaf BÖRJAT i kopplingsänden och luskat inna jag klöv motorn.

Lycka till!

 

[Tyrannosaurus]

Tyvärr hade du inte många rätt i din text Tyrannosaurus...
Faktiskt inte ett enda om vi tittar till dina oljespekulationer.
Växelgafflarna däremot, som du säger kan ju vara slitna.

Men åter till olja: Om man inte VET säkert, utan fabulerar, spekulerar och sen kommer med FELAKTIGA råd till en stackare som famlar blint i mörkret, så tycker jag detta är fel.
Så får man inte göra.
Allt du sa om oljor var fel.
Helt fel.

Det är intressant att du anser att jag har fel, ingen specificering vad jag ha fel i, utan bara att jag har fel i största allmänhet

Du får gärna få anse det om du vill, jag tycker bara att det låter lite som en politiker.

Men låt säga såhär, jag har aldrig haft problem med mina hojar och gör alla servicar och ev. felsökningar själv och har gjort så i X-antal år. Men samtidigt vet jag är det är väldigt svårt att göra felsökning via ett forum.

Men när ett fel uppkommer efter en viss åtgärd (i detta fall ett oljebyte) så måste man ju rimligtvis utgå ifrån att att det är den åtgärden som på ett eller annat sätt att förorsakat felet.

Att olika oljor och olika blandningar kan påverka lamellerna är ett känt faktum. Konstigt nog har mina lameller suttit i sedan hojen var ny (11,000 mil) och fungerar fortfarande. Men det kan ju aldrig bero på att jag har kört på samma olja hela tiden, utan det kanske är för att jag aldrig växlar eller aldrig varvar mer än 4000 rpm Välj själv.
Jag kan ge dig en ledtråd... Jag har en trimmad 1100 sport-tourer, vad har jag för körstil?

Hur som helst är denna diskussion avslutad för min del.

 

[Dr.Bike]

Det är intressant att du anser att jag har fel, ingen specificering vad jag ha fel i, utan bara att jag har fel i största allmänhet

Du får gärna få anse det om du vill, jag tycker bara att det låter lite som en politiker.

Men låt säga såhär, jag har aldrig haft problem med mina hojar och gör alla servicar och ev. felsökningar själv och har gjort så i X-antal år. Men samtidigt vet jag är det är väldigt svårt att göra felsökning via ett forum.

Men när ett fel uppkommer efter en viss åtgärd (i detta fall ett oljebyte) så måste man ju rimligtvis utgå ifrån att att det är den åtgärden som på ett eller annat sätt att förorsakat felet.

Att olika oljor och olika blandningar kan påverka lamellerna är ett känt faktum. Konstigt nog har mina lameller suttit i sedan hojen var ny (11,000 mil) och fungerar fortfarande. Men det kan ju aldrig bero på att jag har kört på samma olja hela tiden, utan det kanske är för att jag aldrig växlar eller aldrig varvar mer än 4000 rpm Välj själv.
Jag kan ge dig en ledtråd... Jag har en trimmad 1100 sport-tourer, vad har jag för körstil?

Hur som helst är denna diskussion avslutad för min del.

Hej T-Rex...

Ja, jag skulle givetvis ha spaltat upp det hela, med fakta osv.
Sen tog jag lite andra saker för givet... My bad.

Jag var lite lat som inte orkade skriva "allt", eftersom flera av dina påståenden kräver rätt långa utläggningar, gärna källhänvisningar med, och så lite allmän diskussion, ja kort sagt, det går åt ett par spaltkilometer.

Allt beror oxå förståss, på viljan hos mottagaren att lära sig nya grejer.
Nej jag pysslar inte med spekulationer.
Jag håller mig torrt och trist nog till vetenskap. Dvs fakta. För det mesta.
Men det kan bli lite trist, och visst finns det stort utrymme för tyckande med!
Så vi kan sväva lite mittemellan, men med tonvikt på fakta.

Ämnet är Tribologi. (Läran om smörjmedel) och det är tack och lov så, att vi i Sverige, dessutom har väldigt kunniga tribologer.
Världsledande inom vissa grenar faktiskt.

Men innan vi startar en semantisk eller ideologisk krigföring (som att jämföra olika religioner) Så låt oss först komma överens om att vi ska hålla oss till fakta. (mestadels iaf )
Ok?
Alltså inte hörsägen, eller Kalle på macken sa.. Eller något i stil med att: "Pappa hade alltid den här så att..."
Men "allt" går ju inte vare sig "bevisa" eller "motbevisa" så ibland blir det remi lixom...

Så om jag då vänligast får be om ursäkt för att jag var lite kategorisk först, och därefter be dig (och alla intresserade) att FÖRST läsa dessa nedanstående två trådar innan vi går vidare. Är det fair enough?
Tack.
Om jag läst tribologi?
Yep.
Men ni kan läsa det kapitlet i Karlebo Handbok, om ni har nån tillstädes, det räcker att skumma det hela i textdelarna, där ligger nämligen de vetenskapliga grunderna i ämnet.

Men ok, vi kör så det ryker!

Mycket nöje:

Oljekunskap 1

Oljekunskap 2

Okej, det är många sidospår, och många sidor, men i sin helhet kan det nog eventuellt finnas lite läsbart där ändå.
Om inte annat får man väl tycka till!!


M.v.h